Выше уже шла речь о дополнительных преобразователях для съемки в широкоугольном режиме и режиме телеобъектива. Еще одним видом аксессуаров являются фильтры (не те, что используются в программах для редактирования изображений, а те, которые крепятся в передней части объектива). Изготовленные обычно из стекла, вставленного в металлическое кольцо, фильтры могут использоваться для коррекции различных сцен или создания специальных эффектов. Перечислим основные виды фильтров.

Фильтры для цветовой коррекции. Эти фильтры имеют довольно много оттенков, которые компенсируют изменения световых условий. Они обеспечивают «тепловой эффект», который необходим для съемки ярких сцен на отблескивающем снегу или освежения чрезмерно теплых цветов сумерек. Большинство подобных проблем позволяет решить автоматическая установка настроек (или корректировка вручную) баланса белого цвета, однако специальные фильтры обеспечивают более точную коррекцию. Кроме того, некоторые камеры имеют внутренние настройки, обеспечивающие дополнительную фильтрацию таких цветов, как красный, синий, зеленый, желтый или оранжевый.

Градиентные цветовые фильтры. Такие фильтры обеспечивают интересные спецэффекты за счет совмещения одного цветового фильтра с другим. Например, зачастую теплый оранжевый цвет одной половины фильтра совмещается с синим цветом другой половины. Такой фильтр можно использовать для того, чтобы придать небу один желаемый оттенок, а остальной части снимка — другой. Подобный эффект часто присутствует на рекламных фотографиях. В частности, его можно применять для получения результатов, показанных на рис. 7.3.

Рассеивающие фильтры. Существует множество вариантов подобных фильтров (призмы, звезды и другие типы, которые искривляют и трансформируют изображение, как, например,показано на рис. 7.4).
Если вы хорошо знакомы с фильтрами, то, возможно, встречали многофункциональную систему Кокина, разработанную профессиональным французским фотографом Жаном Кокином. Более подробная информация о различных фильтрах Кокина содержится по адресу http://www.cokin.com.

Штативы
Штативы позволяют скомпоновать фото значительно точнее, а при использовании таймера камеры на снимок может попасть даже сам фотограф. Они помогают делать отчетливые фотографии при слабом освещении, т.е. практически ночью, а также хорошо подходят для панорам, о которых речь пойдет далее. Более детальную информацию о штативах вы найдете в главе 10, «Макрофотография».
Вспышка
Электронная вспышка понадобится вам только в редких случаях, например, если вы хотите осветить объект на переднем плане, снимая при этом на заднем плане восход солнца, или же «украсить светом»(см. главу 8, «Архитектурная фотография») большой объект на улице. Дополнительная информация о вспышке представлена в главе 5, «Фотография объектов в движении».

Если ширина объекта съемки больше его высоты, ориентация снимка называется альбомной. При этом на фотографии может быть запечатлен пейзаж, эпизод футбольного матча или даже групповой портрет. Пейзажи любили художники всех времен, от Леонардо да Винчи до Сальвадора Дали и Дега. Только авторы пещерных рисунков предпочитали изображения крупного рогатого скота живописным творениям матушки природы.

Альбомная ориентация снимков позволяет создавать сложные и интересные композиции. Например, горы никуда от вас не уйдут. Вы можете свободно перемещаться вдоль них для того, чтобы получить лучший ракурс. Если вы не можете удачно «скомпоновать» элементы пейзажной фотографии, значит, недостаточно стараетесь.
В некотором смысле, хорошая композиция является важнейшим аспектом снимков альбомной ориентации. Конечно же, фотографии людей в действии или портреты тоже требуют хорошей композиции, однако если вам удалось сфотографировать момент спортивных соревнований, происходящий лишь раз в жизни, никто не будет жаловаться на то, что мяч на снимке должен быть «немного левее». Если честно, не все ли вам равно, насколько удачна композиция портрета Анджелины Джоли или Брэда Питта? Да, горы есть повсюду, побережья удивительно выглядят по всему миру, а привлекательные янтарные волны пшеницы не особо отличаются друг от друга. Разница как раз и состоит в том, как вы выберете композицию и расположите элементы снимка.

Существует восемь простых правил удачной композиции фото-снимков. Каждое из них будет более подробно рассмотрено ниже в этом разделе. Вкратце они сводятся к следующему.
Простота. Это искусство уменьшать объем информации на изображении, сохраняя только те элементы, которые необходимы для иллюстрации вашей идеи. Таким образом, вы сможете привлечь внимание к самым важным частям вашего изображения.
Выбор центра. Всегда должен существовать один главный объект, на котором будет сосредоточено внимание.
Правило третей. Размещение интересных объектов в позициях, расположенных на расстоянии трети общей высоты снимка от верхней/нижней части или трети общей ширины от любой из боковых сторон изображения делает его более интересным,чем снимок, на котором внимание зрителя намертво сфокусировано в центре (как делают все аматоры).

Линии. Объекты на снимке могут быть упорядочены по прямой или изогнутой линии, которая и направляет глаз к центру внимания.
Баланс. Людям больше нравится рассматривать фотографии,на которых объекты расположены равномерно с обеих сторон, а не сконцентрированы лишь с одной стороны.
Обрамление. В данном случае речь идет не о границе снимка, а об элементах фотографии, предназначенных для создания «рамки внутри кадра» с целью выделения центра внимания.
Слияние/разделение. При создании снимка важно, чтобы два несвязанных объекта не сливались между собой. Классическим примером является дерево, растущее из чьей-то головы.
Цвет и текстура. Оттенки, контрастность между светлыми и темными областями, а также текстура изображения также являются важной частью композиции. Глаз могут притягивать яркие цвета, отдохнуть можно, глядя на приглушенные тона, а восхищать будет высокий контраст изображения.

Пусть на вашей фотографии не будет ничего, что к ней не относится. Тогда взгляд автоматически сфокусируется на информации, которую вы намеревались предоставить. На пейзажных снимках посторонними предметами могут быть чрезмерно заполненный фон, излишние детали, уродливые здания или даже люди, которые случайно помешали съемке.
Возможно, у вас не будет особой возможности выбрать фон. Находящиеся вдали облака, горы или океан не изменят свой цвет и положение по вашей просьбе. Однако в ваших силах заставить фон работать на вас, снимая в безоблачные дни (если равномерный голубой фон удовлетворяет вашему замыслу) или при легких пушистых облаках.

Устраняйте ненужные объекты, придвигаясь ближе, отступая назад или используя режим увеличения. Помните, что широкоугольная съемка подчеркивает объекты на переднем плане, увеличивает область неба при наружной съемке и создает ощущение глубины и пространства. Приближение к объекту создает ощущение близости, подчеркивает его структуру и детализацию. Удаление от объекта является хорошим приемом для пейзажной фотографии, а приближение к нему полезно при портретной съемке.
Помните, что при использовании цифровой камеры «отсечение» лишних объектов при съемке приводит к уменьшению объема работ в редакторе изображений и снижению потерь в разрешении при увеличении снимков. Наконец, при уничтожении «менее важных» аспектов объекта убедитесь, что они вам действительно не нужны. Например, если вы отсекаете часть валуна, убедитесь, что оставшуюся часть можно опознать как валун, а не кусок породы, на рассматривание которого зрители потратят немало времени. Отсечение вершины горы может оказаться столь же плохой идеей, как удаление головы человека на портрете.

На рис. 7.5 представлена фотография, которую вообще вряд ли можно считать пейзажной. В принципе, это хорошая фотография, но из-за домов, линии электропередачи и отвлекающей лодки слева ее вообще нельзя назвать пейзажем.
На пейзажных снимках, как правило, присутствует не слишком много объектов, возведенных руками человека.
На рис. 7.6 показана простая фотография, сделанная несколько минут спустя ниже по каналу (те же лодка и баржа видны на снимке справа под мостом). Однако простое изменение позиции съемки улучшило фотографию и превратило ее в приятный пейзаж. Линии электропередачи все еще видны, однако их можно удалить в Photoshop или другом редакторе изображений.

Следующее, что вы должны выбрать, — это один центр внимания,который, несмотря на название, не обязательно должен находиться в центре вашего снимка. Также не обязательно он должен находиться на переднем плане. Не важно, где находится центр внимания, — глаза зрителя не должны бегать по снимку в поисках того, на чем можно остановиться. На фотографии иногда содержится несколько таких центров (для большего богатства и креативности изображения), однако должен быть один главный, который сразу бросается в глаза. Вспомните «Тайную вечерю» Леонарда да Винчи и примените прием, использованный в этом шедевре, для ваших снимков пейзажей. Как вы помните, на картине изображены четыре группы апостолов, каждая из которых составляет отдельное маленькое изображение, однако главный фокус всегда находится на человеке, сидящем в центре стола. То же самое справедливо и для пейзажной фотографии. Одна огромная гора с несколькими дополнительными гребнями является куда лучшей стартовой точкой, чем группа одинаковых пиков без явного «великана».
Центр внимания должен быть самым привлекательным объектомна снимке; это может быть самый большой, яркий или необычныйпредмет на изображении. Сделайте фотографию красивого водопада с розовым слоном, и все внимание будет посвящено слону. Замените водопад потоком лавы, и слон уйдет на второй план. Кричащие цвета, яркие предметы, необычные или уникальные объекты привлекают наше внимание, даже если они расположены на заднем плане. Выбранный вами центр внимания должен иметь один из таких привлекательных атрибутов или просто должен быть несравним со всеми остальными объектами.

Избегайте создания нескольких центров внимания. Вы, конечноже, можете включить в кадр другие интересные вещи, однако пусть они подчиняются главному объекту. Человек может присутствовать на снимке для того, чтобы подчеркнуть масштаб объекта, но если он качается на ветке дерева над пропастью, то зрители могут не заметить даже Великий Каньон на заднем плане.
В большинстве случаев центр внимания не должен быть расположен непосредственно в центре фотографии. Лучше разместить его немного в стороне, как показано на рис. 7.7. О размещении объектов на снимках речь пойдет ниже в этой главе.

Ориентация снимка в значительной мере определяет композицию. Это касается снимков как альбомной (горизонтальной), так и книжной (вертикальной) ориентации. Начинающие фотографы обычно всегда делают снимки, держа камеру горизонтально. Если вы таким способом снимаете высокое здание, то получите много лишнего пространства с обеих сторон. Деревья, высокие горы, фотографируемые снизу, или снимки высоких животных (таких, как жираф) лучше всего смотрятся при вертикальной съемке.
Следует признать, что большинство пейзажей больше подходят для горизонтальной съемки. Поэтому именно такую ориентацию чаще всего выбирают для снимков пейзажей. Однако примените фантазию и постарайтесь отыскать виды, которые более выгодно смотрятся в книжной ориентации. Некоторые фотографии могут быть даже квадратными. (Они создаются путем обрезания краев снимка горизонтальной ориентации.)

Если на фотографии изображен человек, животное, средство передвижения или другой объект с определенным «передним планом», то снимок должен быть сделан в горизонтальной композиции, причем главный объект необходимо повернуть «лицом» к зрителю. Если это не так, то зритель будет гадать, куда «смотрит» ваш объект или куда идет животное, поэтому не уделит внимания основному объекту на снимке. Добавьте пространства перед быстро движущимися объектами, чтобы не создавалось впечатление их случайного возникновения на снимке.
Следует также отметить, что такое пространство не обязательно включать в вертикальные композиции неподвижных объектов (дерево может тянуться до самой верхней части изображения). Мы не ожидаем движения этого объекта, поэтому и не ощущаем потребности в большом пространстве над ним. Однако если вы хотите сделать снимок взлетающей с космодрома ракеты, то лучше расположить ее не в самой верхней части кадра.

Изображение больше понравится зрителям, если на нем легко просматривается путь к центру основного внимания. Отчетливые вертикальные линии направляют глаз вверх и вниз по изображению. Четкие горизонтальные линии заставляют поворачивать взор из стороны в сторону. Повторяющиеся линии формируют интересные узоры. Диагональные линии, которые показаны на рис. 7.12, ведут наш пристальный взор вдоль пологого пути; при этом изогнутые линии являются самыми приятными глазу. Линии на снимке могут быть очевидными, например забор или горизонт, либо более неуловимыми, как небесный след пролетевшего самолета или изгиб шеи фламинго.
При выборе композиции изображения найдите естественные линии главного объекта и извлекайте из них преимущество. Можно двигаться, изменяя точку зрения или взаимное расположение объектов и создавая линии, которые улучшат снимок.

Линии могут быть упорядочены в простые геометрические фигуры для создания лучших композиций. На рис. 7.13 представлено изображение с большим количеством линий. Самая четкая из них —это изгиб дороги, который направляет взор сквозь снимок. Полоска травы рядом с дорогой пересечена тенями деревьев. Вертикальные линии деревьев направляют наш взгляд к верхней части фотографии. Это снимок, который привлекает внимание зрителя и заставляет его уделить несколько секунд исследованию содержимого фотографии.

Баланс — это упорядочение очертаний, цветов, ярких и темных участков, которые дополняют друг друга, придавая снимку ровный, не сумбурный вид. Баланс может быть равномерным, или симметричным, когда основные объекты находятся с обеих сторон изображения, или асимметричным, с более крупным, ярким или насыщенным по цветовой гамме объектом в одной части снимка и меньшим по размеру, более темным или приглушенным — в другой.
Верхнее изображение на рис. 7.14 на первый взгляд сбалансировано. Яркие тона изображения замка справа более или менее противопоставляются темной листве слева. Однако на этом снимке замок является центром внимания, поэтому, чем больше вы смотрите на фото, тем больше у вас возникает ощущение его смазанности.

Сделав шаг назад, можно «добавить» больше дороги и стен, ведущих к замку, а также часть строений замка справа, как показано на центральном изображении рис. 7.14. Это перемещение дает некоторые изменения. Оно балансирует снимок, передвигая центр внимания ближе к одному из «золотых» пересечений (помните правило третей?). Стена и дорога представляют собой сходящиеся в одной точке линии, направляющие наш взор к замку.
Но даже после этого снимок «выглядит» как-то не так. Ветки деревьев справа не связаны ни с чем другим. Они «вырастают» из-за края кадра. Их можно отсечь и в результате улучшить баланс изображения еще больше, как это сделано на нижнем изображении.

Обрамление — это техника использования объектов на переднем плане для создания мнимой рамки вокруг остальных предметов.Обрамление концентрирует наш взор на основном объекте, а также создает чувство объемности. Обрамление также можно использовать для получения дополнительной информации об объекте, например его окружении или расположении.
Вам понадобится вся ваша фантазия для того, чтобы осмотреться и найти место для обрамления вашего объекта. Окна, дверные проемы, деревья, окружающие строения и арки являются подходящим обрамлением. На рис. 7.15 показано классическое «природное» обрамление с ветвями деревьев на переднем плане, окружающими верхнюю часть фотографии. Другой пример показан на рис. 7.16, где перила столетнего крытого моста являются обрамлением для реки.
Обрамление не обязательно должно иметь форму идеальной геометрической фигуры. На рис. 7.17 показано, как набережная (на переднем плане) и мост (сзади) создают отличное обрамление для чаек. Как правило, обрамление должно находиться на переднем плане, но, используя немного изобретательности, вы можете сделать частью обрамления объект фона, например мост.

Наше зрение трехмерно, однако фотографии получаются «плоскими», хотя мы и стараемся придать им подобие «глубины». Несмотря на то что дерево является вполне естественным объектом для нашего глаза, на уже скомпонованном пейзажном снимке может оказаться, что оно растет из крыши сарая (или вы «обрезали» верхнюю часть объекта, а оказалось, что она важна для снимка).
Внимательно изучите предмет съемки через видоискатель, чтобы случайно не объединить два объекта, которые не должны сливаться. Столкнувшись с подобной проблемой, смените точку съемки, изменив взаимное расположение объектов, или используйте фокусирование на выделенной области для устранения такого неудачного фона.

На рис. 7.18 приведен хороший пример нежелательного слияния. В реальной жизни пейзаж, снятый с берега озера, выглядит интересно, а особенный шарм ему придает дерево, упавшее в воду по направлению к противоположному берегу. (Поверьте мне на слово.) Этот снимок я делал с места, дающего хороший обзор, но, к сожалению, из-за неправильных настроек телеобъектива, с помощью которого сделано этот фото, ближние и отстоящие предметы слились, испортив этот прекрасный кадр. Глядя на него, невозможно сказать, насколько далеко друг от друга находятся упавшее дерево и противоположный берег озера. Кроме того, на снимке сливаются мелкие детали. Если бы я стал немного повыше, то и снимок получился бы лучше, потому что тогда упавшее дерево оказалось бы на переднем плане, а между ним и противоположным берегом было бы четко видно водное пространство озера. К сожалению, в данном случае такая точка обзора была физически недостижима.
Лучшим средством борьбы с данной проблемой является понимание возможности возникновения таких ситуаций, а также распознавание и устранение сливающихся объектов при создании композиции.

Важными элементами композиции изображения, представленного на рис. 7.17, являются его цвет, текстура и контрастность. Мягкое послеобеденное солнце, освещающее сваи (на одной из которых сидит чайка), позволяет отобразить всевозможные оттенки свежего дерева, а сами сваи являются высококонтрастными элементами, бросающимися в глаза и ведущими взгляд зрителя по снимку в диагональном направлении, от центра внимания, расположенного в левом нижнем углу, и до правой верхней части композиции. Контрастность усиливается за счет синих оттенков воды канала, имеющей мягкую текстуру.
При цветной съемке оттенки являются важной частью композиции. Текстура и контрастность могут эффективно работать как на цветных, так и на черно-белых снимках.

В этом разделе будут представлены некоторые советы по созданию самых распространенных типов пейзажных снимков, включая горные пейзажи, закат, морские и водные сцены, а также фейерверки. Каждый из них сделать несложно, однако существуют некоторые хитрости, которые вы, возможно, захотите использовать для получения удачных фотографий.
Горы
Несмотря на то что данная категория названа «Горы», этот вид пейзажной фотографии включает в себя любое широкое пространство с видами природы, не загроможденное строениями. Подобные пейзажи можно наблюдать в штатах Айдахо или Айова.
Главным решением является выбор объектива или параметров приближения. В режиме широкоугольной съемки отдаленные объекты кажутся еще меньше, а внимание акцентируется на переднем плане снимка. Режим телеобъектива приближает отдаленные объекты (например, горы), но сжимает все на переднем плане. Для изображения на рис. 7.19 было выбрано среднее фокусное расстояние, приблизительно 80 мм, которые позволяют сместить внимание на оливковые рощи, расположенные у подножия этого горного хребта.

Полезным приспособлением для фотосъемки отдаленных объектов является верхний свет или противотуманный фильтр, который устраняет синюю дымку в верхней части гор и других объектов, расположенных далеко от камеры. Противотуманный фильтр был использован для получения снимка, показанного на рис. 7.20. Если сравнить его с рис. 7.19, то можно увидеть, что многие отдаленные пики видны более отчетливо.
Выберите такое приближение, которое позволит акцентировать внимание на переднем или заднем плане либо вообще обойтись без акцента
Противотуманный фильтр устраняет синюю дымку, покрывающую отдаленные объекты. (Цветная иллюстрация находится на прилагаемом компакт-диске).
Горные сцены относятся к панорамным снимкам, которые будут рассмотрены в отдельном разделе.

Закат и восход являются популярной темой, поскольку это красивое, полное красок явление природы. Такие фотографии всегда выглядят продуманными, даже если вы просто направили камеру и сделали снимок. Некоторые фотографы специализируются на таких снимках. Хотя с точки зрения фотографии рассвет и закат имеют много общего,я предпочитаю закат по нескольким техническим причинам. Во-первых, я обычно не просыпаюсь настолько рано, чтобы увидеть рассвет, хотя иногда и снимаю его перед тем, как ложусь спать после ночного брожения по сети Интернет. Во-вторых, на той широте, где я живу, на протяжении почти всего года на закате намного теплее, чем на рассвете, а я не люблю холодную погоду. Наконец, для съемки рассвета гораздо труднее найти место, чем для съемки заката. Закат следует за светлым временем суток, и вы можете часами искать нужное место, а также убывающий дневной свет для того, чтобы выбрать позицию съемки, когда солнце погружается за горизонт. Рассвет, напротив, следует после темного времени суток, и у вас, возможно, возникнут трудности с планированием снимка в короткий интервал перед ним. Приведем несколько советов для съемки закатов (или рассветов).

Если ваша камера автоматически поддерживает баланс белог оцвета, который можно перенастроить, убедитесь, что в ней имеются средства для настройки этого баланса в режиме съемки заката/рассвета, а также программируемый режим выдержки для данного вида съемки. Первое средство позволит вам избежать жгучих тонов заката, нейтрализуя их за счет контроля баланса белого цвета, а второе поможет получить правильную выдержку, несмотря на свет, исходящий от солнца. На снимкахз аката обычно нужно стремиться получить эффект темных силуэтов, нарушаемый ярким диском солнца.
Не смотрите прямо на солнце даже через объектив. Я обычно составляю композиции снимков солнца, когда солнце находится за пределами кадра, а потом навожу на него объектив прямо перед съемкой.
Избегайте разбиения снимка линией горизонта по центру. Картина будет более интересной, если горизонт расположен на 1/3 высоты снимка от нижней части (для выделения неба) или от верхней (для выделения переднего плана). Помните о правиле третей.

Закат не обязательно нужно снимать в горизонтальной ориентации! Вертикально ориентированный снимок, показанныйна рис. 7.21, намного интереснее. На этом фото я нарушил несколько «правил», воспользовавшись вертикальной ориентацией для пейзажной съемки, и не дождался нужного момента. До настоящего заката оставалось еще приблизительно 30 минут, когда фото уже было сделано. При фотографировании я намеренно выбрал слишком большую выдержку.
Фильтры, в том числе градиентные и со звездным эффектом,позволяют улучшить снимок заката. На рис. 7.21 показан обычный снимок со звездным эффектом, обусловленным природой. Однако если бы я использовал фильтр со звездным эффектом, то дополнительно убрал бы блестящие отражения в воде и другие яркие пятна. Попробуйте сделать это самостоятельно.

Воспользуйтесь солнечным светом для получения отчетливых силуэтов, будь то силуэт дерева (как в моем примере), церковного шпиля или другого объекта.
Если на передний план снимка попадают люди или другие объекты, для которых изображение не должно быть силуэтным,попробуйте сделать несколько снимков с включенной вспышкой. Смешанное освещение придаст больший драматизм изображению.
Спланируйте все четко и действуйте быстро. С того момента, как солнце начнет заходить, у вас будет всего несколько минут для съемки, поэтому будьте готовы, настройте свою камеру и сделайте как можно больше снимков. Если некоторые из них не получатся, вы всегда сможете их удалить.
Убедитесь, что ваш объектив сфокусирован на бесконечности.В некоторых камерах закат может «обманывать» механизм автонастройки фокуса. При необходимости используйте режим фокусировки вручную.
Иногда экспозиция кадров с солнцем, заползающим за деревья или висящим над горизонтом, вопреки ожиданиям, может затянуться. Поэтому используйте штатив.

Если вы отдыхаете на море, на озере, на берегу реки, возле водопада или плывете по каналу, вода является прекрасным объектом для пейзажной фотографии, и не только из-за красоты, но и благодаря ее способности отражения и волнения при движении. Ее можно снять в тоскливом спокойствии, а можно запечатлеть кипучую энергию моря или бурлящего потока реки.

Следите за выдержкой на берегу моря. Яркий песок может поменять настройки камеры, и у вас получатся неудачные кадры.Просмотрите несколько первых снимков на мониторе и при необходимости перенастройте камеру.
Используйте в композиции своих снимков отражения в воде.На многих пейзажных снимках этой главы вы увидите воду и отражения в ней, которые создают определенные эффекты.На рис. 7.24 представлен один из них. Свет, преломляемый поверхностью воды, смотрится необычно, а отражения делают снимок более интересным.
Для съемки водопадов и быстрых потоков используйте штатив и длинную выдержку. Штатив придаст снимку большую четкость. Возможно, для достижения достаточной выдержки при дневном свете вам понадобится нейтральный фильтр средней плотности, поэтому потоки и водопады лучше снимать в тени,а не на открытом солнце.

Для достижения одного из моих любимых эффектов при съемке воды пленочной камерой используется большая выдержка и специальное приспособление, которое можно легко сделать. Я еще не пробовал его для цифровых камер, но планирую сделать это в ближайшем будущем.С этого совета можно начинать работу. Все, что вам нужно, — это штатив, фильтр средней плотности с коэффициентом экспозиции 8х, 1бх или даже больше, поток или водопад, освещенные так, что при самых низких настройках ISO можно установить выдержку в 1 с, а также трехцветное фильтрующее приспособление. Это «приспособление», известное среди старых фотографов, как затвор Харриса,представляет собой рамку, которая крепится перед объективом как крышка и имеет прорезь сверху или снизу. Возьмите полоску картона и расположите части красного,зеленого и синего материала желатинового фильтра (вы его найдете в любом магазине, где продаются камеры) в соответствующих отверстиях на картоне. Сначала закройте объектив непрозрачной частью картона, как показано нарис. 7.25. Установив камеру на штатив, откройте объектив и перемещайте картон так, чтобы экспозиция была сделана поочередно сквозь красный, зеленый и синий фильтры, пока объектив опять не будет закрыт верхней частью «приспособления».

Статичные объекты хорошо получатся при равномерной экспозиции сквозь красный, зеленый и синий фильтры. Но так как вода движется, отдельные полосы будут тонированы по-разному, из-за чего получится замечательный эффект радуги.

Панорама — еще один интересный эффект, дающий широко-форматное изображение очень удаленных предметов. Существует несколько способов съемки панорам. Самый простой способ заключается в удалении верхней и нижней части обычного изображения,вследствие чего можно получить панорамный снимок.
Еще лучший результат можно получить, если спланировать все заранее и снять исходное изображение таким образом, чтобы важные детали не располагались в верхней или нижней части снимка.Тщательно спланировав композицию, можно выполнить обрезку изображения, как показано на рис. 7.28, и получить панораму, выглядящую более естественно.

Другим способом получения панорамы является объединение нескольких отдельных снимков. Некоторые примеры подобных панорам будут приведены в главе 9, «Туристическая фотография». Ваша цифровая камера, возможно, имеет режим панорамной съемки, как некоторые модели фирмы Pentax Optio. В наиболее распространенном режиме панорама не снимается автоматически. Вы делаете первый снимок, а камера показывает на жидкокристаллическом дисплее край изображения, поэтому вы вправе использовать режим полупрозрачного просмотра для позиционирования следующих снимков в серии для панорамы. После этого в редакторе изображений отдельные снимки объединяются в один. В Photoshop CS 2.0 и PhotoshopElements есть средство создания панорам, однако вы можете выполнить то же самое, используя такие утилиты, как ACDSee (или подобные программы для компьютеров на платформе Mac).
При съемке панорам для равномерного перемещения от снимка к снимку вам, возможно, пригодится штатив. Проще говоря, точка опоры должна находиться четко под центром объектива — там, где расположено крепление для штатива. Однако вы должны найти возможность объединить отдельные снимки, даже если серия фотографий была сделана не совсем точно с технической точки зрения.

Фейерверки снимать очень интересно, при этом легко получить впечатляющие результаты. На рис. 7.29 и 7.30 показаны фейерверки, которые я сфотографировал на День Независимости. Самой большой моей проблемой было то, что я так и не посмотрел фейерверк! Я был так занят беготней с камерой на штативе и попытками сделать снимок в нужное время, что смог увидеть лишь малую часть шоу, не считая того, что я рассмотрел сквозь объектив камеры.

Следуйте следующим советам, и у вас все получится.
Обязательно используйте штатив. Для фейерверков необходимо секунду или две четко держать камеру, а не каждый может так зафиксировать ее в руках. Установите штатив, направьте камеру на ту часть неба, где вы ожидаете увидеть фейерверк, и приготовьтесь нажать на кнопку. Как правило, хороший снимок можно получить при длительности экспозиции от 1 до 4 секунд.
Следите за выстрелами ракет в небе. Не составляет особого труда рассчитать время появления вспышек перед тем, как снаряды достигнут верхней точки своей траектории. Сопровождайте выстрел, откройте объектив, нажав на кнопку (или сняв крышку), и оставьте его в таком положении до окончания взрывов. Обычно вспышка длится от одной до четырех секунд.

Просмотрите свои снимки и настройте значение f-числа, чтобы не «засветить» изображение. Размытые фейерверки выглядят тускло. При чувствительности ISO 100 необходимо выбиратьзначение f-числа в диапазоне от f/5,6 до f/11.
Позаботьтесь об исключении помех. Многие цифровые камеры дают шум при длительных экспозициях, особенно при чувствительностях ISO 200 или 400.
Возьмите с собой фонарик для проверки настроек камеры и их изменения. Будет темно!
Старайтесь «поймать» в открытый объектив сразу несколько вспышек. Между вспышками прикрывайте объектив рукой, чтобы успеть снять несколько взрывов.

Новейшие камеры включают средства для удаления помех (вначале совмещается предварительный и основной снимок, затем удаляются помехи с изображения). Вы можете сделать нечто похожее в редакторе Photoshop, используя предварительный кадр, сделанный перед фейерверком с соответствующими настройками. После этого наложите снимок с изображением фейерверка и отредактируйте его, используя функцию распознавания отличий.
Снежные пейзажи
Фотографирование на снегу напоминает съемку на пляже: нужно следить за отблесками и выдержкой. Не считая этого, снежные пейзажи снимают точно так же, как и остальные. Однако существуют некоторые условия, которые следует учесть. Одно из них — холод. Батареи любого типа при низких температурах вырабатывают меньше энергии, и находящиеся в вашей цифровой камере — не исключение. Храните камеру в тепле, чтобы не снизить ожидаемую продолжительность ее работы.

Следите за наличием конденсата на камере, а особенно — на объективе. Конденсат может образоваться, если внести холодную камеру в более теплое и влажное помещение, пусть даже всего на несколько минут. (Так часто бывает, если время от времени греться в машине). После выхода из теплого помещения на холод у вас в руках окажется влажная камера. Если в камере используется оптический видоискатель, а не электронный или зеркальная система, вы можете не заметить капельки воды на объективе, пока не станет поздно. Привыкайте к использованию фильтра дневного освещения, который можно при необходимости протереть сухой тряпкой. Эти фильтры более прочны, чем линзы, и к тому же дешевле.
На рис. 7.31 показан типичный снежный пейзаж, один из немногих, которые у меня есть, потому что ничто не может заставить меня выйти на улицу в такую погоду добровольно. После нескольких лет, прожитых в Рочестере (где девять месяцев зима, а три оставших-ся — «не очень подходят для катания на лыжах»), я переехал южнее,так что мои возможности по фотографированию снега существенно уменьшились.

Данный раздел посвящен специфической области фотографии,которая может превратиться в настоящую манию. Если у вас есть цифровая камера, поддерживающая этот режим, то создание инфра-красных (ИК) фотографий станет довольно интересным занятием.Создавая снимки преимущественно с использованием отраженного от объектов света, вы получите мрачноватые монохромные фотографии с белой листвой и темными полутонами, как показано нарис. 7.32. Поскольку отражающая способность обычных объектов в инфракрасном свете проявляется гораздо четче, чем в видимом, тональные переходы становятся довольно неожиданными.
ИК-фотографии относятся к пейзажным по ряду причин. Люди,сфотографированные таким образом, выглядят бледными и страшными, однако ландшафты, наоборот приобретают новый оттенок и довольно очаровательный вид. Вначале вам придется проделать некоторую работу и купить несколько устройств для создания инфра-красных снимков.

Когда же они остановятся? Это HDD rack сумасшествие! Каждый месяц выпускается все больше HDD rack, и фирмы находятся в жесткой конкуренции

В дополнение об уже рассказанных CR-5400 и CR-3100, скажем об Photofast: он представил свои новые продукты на Computex 2008.

Вы устали конвертировать ваше HD видео в H.264/MPEG-4 AVC формат прежде чем загрузить его на YouTube? Тогда Victor/JVC для Вас!

iRiver в Японии наконец-то объявил о выпуске D5 словаря для японского рынка! Напомним, что он имеет 2GB или 4GB памяти, 3’’ LCD экран (480×272), MPEG-4 видео и MP3 аудио проигрыватель, FM radio, и запись звука. I Think everybody knows this great D5

Очки могут иметь 1GB или 2GB внутренней памяти, а также 1.3 Megapixel CMOS сенсор, иUSB порт. Также можно сохранять изображения в разрешении 1280×1024

Не так давно, Samsung объявил о выпуске новейшего смартфона, Smartphone OMNIA (SGH-i900). Новый мобильный телефон оснащен 3.22″ экраном с разрешением 400×240, 5Mpix камера

Как многие, мы были очень затронуты событиями воскресенья в Akihabara, и посылаем наши искренние соболезнования жертвам и семьям.

Link International запустил в продажу новый Mini USB flash drive, the Corsair Voyager Mini. Данное flash устройство имеет 4GB памяти.